-- Там цена дикая...
Вот, цитата:
>I had the E1005 (the local guitar shop was selling it for $75)
Вот, цитата:
>I had the E1005 (the local guitar shop was selling it for $75)
-- Я б посоветовал глянуть вот сюда:
Yamah'у Е1005 не выиграл. Ушла... Зато потом умудрился выиграть Maxon AD-170. Судя по лифлету, машинка поинтереснее. Через пару месяцев придёт)). Покопаемся.. Всё это не с ибея, а с японского яху. Цена на Ямаху была вполне адекватной.
Михаил, я вот хотел спросить по сабжу... К157УД2. Понятно, что рекомендуется менять на пару К544УД1А. Только цена на них сейчас негуманная... Вы тестировали полные аналоги К157УД2, а именно К157УД3 и КР1434УД1А? Насколько они менее шумные. Стоит ли овчинка выделки? И какая ситуация с импортными аналогами? Они вообще существуют?
Михаил, я вот хотел спросить по сабжу... К157УД2. Понятно, что рекомендуется менять на пару К544УД1А. Только цена на них сейчас негуманная... Вы тестировали полные аналоги К157УД2, а именно К157УД3 и КР1434УД1А? Насколько они менее шумные. Стоит ли овчинка выделки? И какая ситуация с импортными аналогами? Они вообще существуют?
-- Гм...
65 руб. - нешто нереально?
Можно вместо наших - любой копеечный импорт:
29 руб., к тому же он сдвоенный, как и 157УД2.
20 руб., тоже сдвоенный.
Если проблемы с питанием - то экономичный
18 руб., 20 руб., и тоже сдвоенный....
В общем, всего навалом и дёшево!
65 руб. - нешто нереально?
Можно вместо наших - любой копеечный импорт:
29 руб., к тому же он сдвоенный, как и 157УД2.
20 руб., тоже сдвоенный.
Если проблемы с питанием - то экономичный
18 руб., 20 руб., и тоже сдвоенный....
В общем, всего навалом и дёшево!
То есть никаких приятных сюрпризов. Импорта с аналогичной распиновкой не существует? 544 в никеле 470 руб стоит. Все, что подешевле, я отовсюду, куда дотянулся, выгреб. 5532 - тоже неплохой компромиссный вариант, но вот предлагают сотню КР1434УД1А за 400 руб. Пишут, она на 8-12 Дб менее шумная. А мне надо вопрос радикально решать (в плане количества замен). Много барахла валяется со 157-ой внутри.
-- 157-я вообще ОЧЕНЬ странная серия. Бо у неё практически нет зарубежных аналогов,
что в СССР, мягко говоря, не приветствовалось.
544 в никеле - не имеет никакого смысла. Бо D&G - нет, не "Дольче и Габана", а "Дорого и Глупо".
Чтобы 1534 была настолько менее шумная - очень сомневаюсь. По крайней мере, по опубликованным данным -
особой разницы не видно. Оно вроде как чуточку улучшенный 157, но непринципиально.
>Много барахла валяется со 157-ой
-- А мы К544УД1 выкидывали мешками - от переделанных "ПМ-03"...
что в СССР, мягко говоря, не приветствовалось.
544 в никеле - не имеет никакого смысла. Бо D&G - нет, не "Дольче и Габана", а "Дорого и Глупо".
Чтобы 1534 была настолько менее шумная - очень сомневаюсь. По крайней мере, по опубликованным данным -
особой разницы не видно. Оно вроде как чуточку улучшенный 157, но непринципиально.
>Много барахла валяется со 157-ой
-- А мы К544УД1 выкидывали мешками - от переделанных "ПМ-03"...
544 в никеле - не имеет никакого смысла.
Ещё как имеет. Огромный сермяжный смысл. Ибо это единственный более-менее приемлемый вариант в плане трудозатрат. Кракозябра из двух 544-ых в никеле легко вставляется в колодку, или просто впаивается в плату - туда, где стояла 157-ая, без каких-бы то ни было переделок разводки платы. Виктор об этом выше писал.
Мне надо избавиться от примерно 70-ти 157УД2 (в разных старых девайсах). 140 х 470 за никель = две зарплаты. Поэтому и ищу экономичный вариант. Как по деньгам, так и по трудозатратам.
Ещё как имеет. Огромный сермяжный смысл. Ибо это единственный более-менее приемлемый вариант в плане трудозатрат. Кракозябра из двух 544-ых в никеле легко вставляется в колодку, или просто впаивается в плату - туда, где стояла 157-ая, без каких-бы то ни было переделок разводки платы. Виктор об этом выше писал.
Мне надо избавиться от примерно 70-ти 157УД2 (в разных старых девайсах). 140 х 470 за никель = две зарплаты. Поэтому и ищу экономичный вариант. Как по деньгам, так и по трудозатратам.
Виктор об этом выше писал.
Валерий, конечно, писал.... Прошу прощения, описАлся.
Валерий, конечно, писал.... Прошу прощения, описАлся.
>140 х 470 за никель = две зарплаты
-- УЖАСНАХ .
70 шт.
по 6 рублей = 420 рублей
плюс 70 шт.
по 29 рублей = 2030 рублей
и кусок шлейфа
на проводки из которого все эти панельки и припаиваются.
Зарплата за 1-2 дня.
Впрочем, дело хозяйское!
-- УЖАСНАХ .
70 шт.
по 6 рублей = 420 рублей
плюс 70 шт.
по 29 рублей = 2030 рублей
и кусок шлейфа
на проводки из которого все эти панельки и припаиваются.
Зарплата за 1-2 дня.
Впрочем, дело хозяйское!
P.S. Кстати, в Митино - всё перечисленное раз в 2-3-4-6 дешевле.
Панельки 80 шт. - 80 рублей
Шлейф 20 жил - 62 руб. метр
Ну, и так далее...
Панельки 80 шт. - 80 рублей
Шлейф 20 жил - 62 руб. метр
Ну, и так далее...
>Шлейф 20 жил - 62 руб. метр
Я припаивал к панелькам откушенные вывода от впаиваемых резисторов/диодов и вставлял в плату.
Я припаивал к панелькам откушенные вывода от впаиваемых резисторов/диодов и вставлял в плату.
-- Да, и так делали.
Но оказалось, что это менее надёжно, чем панелька на проводках....
Но оказалось, что это менее надёжно, чем панелька на проводках....
>Мне надо избавиться от примерно 70-ти 157УД2 (в разных старых девайсах). 140 х 470 за никель = две зарплаты. Поэтому и ищу экономичный вариант. Как по деньгам, так и по трудозатратам.
>Кракозябра из двух 544-ых в никеле легко вставляется в колодку, или просто впаивается в плату - туда, где стояла 157-ая, без каких-бы то ни было переделок разводки платы.
Gino_Gino , ну во-первых, число ОУ в металле можно сразу сократить в 2 раза. Т.к. в колодку с родной разводкой под 157-ю, из 2-х новых ОУ (544-е или любые другие аналогичные) один из них может быть в пластмассе и он легко вставляется во вторую половину колодки до упора к торцу, т.е. так чтобы его ножки 4 и 5 (пластмассового ОУ) вставлялись соотв-нно в гнезда 7 и 8 в колодке. При этом его инвертирующий и неинвертирующий входы 2 и 3 и выход 6 как раз попадают в соответ-ие входные-выходные гнезда в колодке, что самое главное не надо перепаивать сигнальные дорожки. Ну а питание к гнездам 7 (минус) и 10 (плюс) в колодке без проблем подпаивается с помощью дополнительных проводков, так сказать, без потерь качества для звука . Единственно, надо откусить неиспользуемые ножки 1 и 8 у ОУ в пластмассе. А на место его освободившихся гнезд 4 и 11 в колодке войдут соответ-е ножки от первого, т.е. металлического ОУ. Откусить надо заподлицо чтобы огрызки ножек случайно не замкнули на ножки металлического ОУ.
>Кракозябра из двух 544-ых в никеле легко вставляется в колодку, или просто впаивается в плату - туда, где стояла 157-ая, без каких-бы то ни было переделок разводки платы.
Gino_Gino , ну во-первых, число ОУ в металле можно сразу сократить в 2 раза. Т.к. в колодку с родной разводкой под 157-ю, из 2-х новых ОУ (544-е или любые другие аналогичные) один из них может быть в пластмассе и он легко вставляется во вторую половину колодки до упора к торцу, т.е. так чтобы его ножки 4 и 5 (пластмассового ОУ) вставлялись соотв-нно в гнезда 7 и 8 в колодке. При этом его инвертирующий и неинвертирующий входы 2 и 3 и выход 6 как раз попадают в соответ-ие входные-выходные гнезда в колодке, что самое главное не надо перепаивать сигнальные дорожки. Ну а питание к гнездам 7 (минус) и 10 (плюс) в колодке без проблем подпаивается с помощью дополнительных проводков, так сказать, без потерь качества для звука
. Единственно, надо откусить неиспользуемые ножки 1 и 8 у ОУ в пластмассе. А на место его освободившихся гнезд 4 и 11 в колодке войдут соответ-е ножки от первого, т.е. металлического ОУ. Откусить надо заподлицо чтобы огрызки ножек случайно не замкнули на ножки металлического ОУ.
Валерий, наконец-то я разобрался со своей Лелькой (рекап, вся логика - импорт, добавил шунтирующие емкости, проложил экранированные провода, где необходимо, разогнал до +/-13,5V, увеличил полосу пропускания и тактовую частоту, заменил память на Самсунг и т.п. - выполнил всё, что у Вас перечислено в этой ветке). Собрал, включил. Подал на вход сигнал с Korg Volca Bass, выход подал во внешнюю аудиокарту. Напялил наушники. И... сижу в ступоре. Во-первых - очень чистый звук. Никаких шумов вообще. Всё мягенько и душевненько (как и должно быть).
Но вот первый косяк... Эффекты не включаются. Нажимаешь любую П2К - соответствующий светодиод загорается. Отпускаешь - светодиод гаснет. При этом, при нажатии любых кнопок, кроме обоих флэнджеров - звук не меняется. С каждым из флэнджеров - становится тише децибел на 20. Интересно то, что флэнджер при этом там есть! Определенно - Тригеры не переключают режим работы. Проверил обвязку обеих ТМ3 и той ТМ2, которая Д8. Ничего подозрительного не нашел. Наверняка где-то залипон, но вычислить то единственное место, где косяк даст подобные последствия, пока не могу... Идеи?
Но вот первый косяк... Эффекты не включаются. Нажимаешь любую П2К - соответствующий светодиод загорается. Отпускаешь - светодиод гаснет. При этом, при нажатии любых кнопок, кроме обоих флэнджеров - звук не меняется. С каждым из флэнджеров - становится тише децибел на 20. Интересно то, что флэнджер при этом там есть! Определенно - Тригеры не переключают режим работы. Проверил обвязку обеих ТМ3 и той ТМ2, которая Д8. Ничего подозрительного не нашел. Наверняка где-то залипон, но вычислить то единственное место, где косяк даст подобные последствия, пока не могу... Идеи?
Похоже, дело вот в чем... На плате Задержки - один слой, и напайка панелек не вызывает сложностей. Плата Формирователя - двухсторонняя. Недостаточно запаять панельку под платой. Необходимо пропаивать контакты, которые соприкасаются с проводниками на лицевой стороне платы. Я этого не сделал. Подлезать туда сложно, в силу плотного монтажа, но без этого никак. Теперь есть чем заняться))
Gino_Gino , ну ты меня чуть тоже в ступор не загнал . Я как раз сегодня только достал свой Лель т.к. был отложен летом когда уезжал и не успел тогда до конца закончить Флэнджер-Хорус. Хотя там немного осталось, подогнать крайние пределы регулировок для добавленных потцев Rate, Range, Color - о чем писал выше и еще кое-где добавить эти шунттирующие кондеры 0.1 мкФ по питанию. Как раз починил и модернизировал свой главный усилитель и компы настроил, думаю пора и Лель закончить т.к. качественных эффектов Флэнджер и Хорус для гитары очень не хватает.
Так вот, подключил гитару и проверил эти эффекты - ну это супер, конечно,
- такой кайф поиграть на нормальном флэнджере, - это не то что фуфлыганские флэнджеры от питания 9в, где там эти несчастные флэнджеры - лишь жалкое подобие. Небо и земля, как говорится. Да и хорус тоже зазвучал, причем зазвучал и Хорус2 нормально, - такой эффект как будто 12-струнка играет. Чего раньше не было, я даже думал раньше что хорус 2 - нафик не нужен т.к. не особо чувствовался. А оказывается он был просто зашумлен и замутнен из-за отсутсвия тех шунтирующих керамических кондеров. И кстати ревер и дилей, хотя и раньше шума не было, но сейчас вообще как сказка стали звучать. Это, господа. видать сыграли роль эти керамические кондеры в питании, которые я прежде не заметил их отсутствие.
. Я как раз сегодня только достал свой Лель т.к. был отложен летом когда уезжал и не успел тогда до конца закончить Флэнджер-Хорус. Хотя там немного осталось, подогнать крайние пределы регулировок для добавленных потцев Rate, Range, Color - о чем писал выше и еще кое-где добавить эти шунттирующие кондеры 0.1 мкФ по питанию. Как раз починил и модернизировал свой главный усилитель и компы настроил, думаю пора и Лель закончить т.к. качественных эффектов Флэнджер и Хорус для гитары очень не хватает. Так вот, подключил гитару и проверил эти эффекты - ну это супер, конечно,
- такой кайф поиграть на нормальном флэнджере, - это не то что фуфлыганские флэнджеры от питания 9в, где там эти несчастные флэнджеры - лишь жалкое подобие. Небо и земля, как говорится. Да и хорус тоже зазвучал, причем зазвучал и Хорус2 нормально, - такой эффект как будто 12-струнка играет. Чего раньше не было, я даже думал раньше что хорус 2 - нафик не нужен т.к. не особо чувствовался. А оказывается он был просто зашумлен и замутнен из-за отсутсвия тех шунтирующих керамических кондеров. И кстати ревер и дилей, хотя и раньше шума не было, но сейчас вообще как сказка стали звучать. Это, господа. видать сыграли роль эти керамические кондеры в питании, которые я прежде не заметил их отсутствие.
Ну и Gino_Gino, ты конечно повнимательней давай, как же ты не заметил что на Формирователе плата 2-х сторонняя? Конечно глюки будут если с одной стороны не пропаял. Я панельки с этой лицевой стороны запаивал по половинке. т.е. отламывал панельки на 2 части и припаивал по отдельности друг за другом эти части т.к. да, было сложно подлезть.
Кстати, у меня кажется тоже есть один косяк в логике. Было бы интересно узнать, когда починишь всё, есть ли он у тебя. Вообщем, косяк - в стереовыходе, как раз товарищ выше спрашивал про выход Стерео. Так вот все прекрасно и логично работает на Стереовыходе, а именно на L канале ни "Задержка", ни регулировка "Ревер" здесь на сигнал не влияют, и импульс постоянный и без эффекта (эффекты Дилей, Ревер). А регулировки влияют только на R канале, что видать так и должно быть, т.е. строгое разделение каналов для чистого сигнала (L) и для задержанного (R). Но у меня, блин, это так кроме Ревера 1. На нем, Ревере 1, почему то задержанный сигнал присутствует в обоих каналах. Так то звучит хорошо, но нелогично как то, т.к. на Ревере 2 - всё четко, сигналы чистый и задержанный - разделены. Видать тоже где то смешиваются при Ревере 1 где не должны, возможно это косяк был уже в проекте, буду тоже искать.
Кстати, у меня кажется тоже есть один косяк в логике. Было бы интересно узнать, когда починишь всё, есть ли он у тебя. Вообщем, косяк - в стереовыходе, как раз товарищ выше спрашивал про выход Стерео. Так вот все прекрасно и логично работает на Стереовыходе, а именно на L канале ни "Задержка", ни регулировка "Ревер" здесь на сигнал не влияют, и импульс постоянный и без эффекта (эффекты Дилей, Ревер). А регулировки влияют только на R канале, что видать так и должно быть, т.е. строгое разделение каналов для чистого сигнала (L) и для задержанного (R). Но у меня, блин, это так кроме Ревера 1. На нем, Ревере 1, почему то задержанный сигнал присутствует в обоих каналах. Так то звучит хорошо, но нелогично как то, т.к. на Ревере 2 - всё четко, сигналы чистый и задержанный - разделены. Видать тоже где то смешиваются при Ревере 1 где не должны, возможно это косяк был уже в проекте, буду тоже искать.
Дык, обычно в дырках трубочки медные, соединяющие проводники на обоих сторонах платы. Прогреваешь с одной стороны - и всего делов. Припой расползается с двух сторон. А тут конечно этого нет. Интересно, что контакты на самом деле есть, даже если и путем обыкновенного прижима)) но конечно, лучше их пропаять.
До полной отладки далеко. Флэнжер живет своей жизнью, дышит в наушники. Ревера пока нет ни на одной из кнопок (вкл. холл и повторы). Проверяю плату с памятью, но косяков не вижу. Тактовая частота есть. ..
До полной отладки далеко. Флэнжер живет своей жизнью, дышит в наушники. Ревера пока нет ни на одной из кнопок (вкл. холл и повторы). Проверяю плату с памятью, но косяков не вижу. Тактовая частота есть. ..
Кстати, при Флэнджере, когда все нормально - он не должен быть тише, ни чистого звука, ни какого другого эффекта. Так что тут явно где то косяк. Флэнджер даже чуть громче может остальных эффектов и чистого звука.
Gino_Gino, вначале устрани тот дефект что у тебя , говоришь, светодиоды гаснут при отжатии - это явный неконтакт, где то не пропаял. Затем если эффекты не восстановятся нормально - вернуть обратно родные +_ 12 в, возможно какие то КМОП микрухи, особенно наши, как говорил Миша Лонг, не выдерживают напругу выше хоть и заявлены на 15 в. Т.е. вернуть эффекты при 12 в, а затем постепенно повышать выше и отсеивать микрухи кот. это не держат. Потом, тактовый генератор Д33 у меня стоит наша ТМ2, а нагружается на нее не ЛН2 в блоке Задержки (современные наши ЛН2 - все брак) , а ее импортный аналог. Пытался вместо ТМ2 поставить импортную в такт. генератор - почему то эффекты тоже пропадали, так и стоит здесь эта ТМ2, но работает четко с ней. Буду еще разбираться почему не удается импортные здесь поставить, может просто покрутить подстроечные надо.
Вчера пропаял - светодиоды теперь загораются. КМОП СССР нет ни одной (все операционники остались советсткими, включая обе СА3А). Питание задано +/-13,5V. Замена Д33 - 4013 на ТМ2 ничего не дала... Ну, оно и понятно, я уже писал, что тактовая частота есть, она очень красивая и четкая на морде осциллографа. С ТМ2, кстати, рисунок тактовой частоты как-то покривился...
дык вот что и странно, что тактовая вроде есть и даже красивая и четкая, - у меня такое же впечатление было, но при импортной в Д33 эффекты исчезали. Причем из 3-х купленных современных ТМ2 - с одной только все эффекты появились, с 2-мя другими они только пробивались местами. Возможно просто надо подстроечники покрутить было, но у меня с одной ТМ2 всё заработало, даже при +_15 в, и я это пока отложил, разбираться с импортными. Причем с импортными аналогами именно в Д33 ни с одной импортной микрухой (из 5-6) эффекты не появлялись. Что конечно было странно т.к. тактовая на экране осциллографа была весьма красивая и регулировалась. Я отложил этот вопрос, почему такая избирательность - то есть эффекты, то нет, т.к. с одной российской ТМ2 в тактовом (Д33) всё прекрасно заработало и ничего даже настраивать не пришлось в подстроечниках. Таким образом, советую тебе взять несколько наших ТМ2 и попробовать по очереди ставить их в Д33, возможно с какой то всё заработает .
.
У меня есть с десяток ТМ2 и полторы сотни 4013, как Тексас и ST Microelectronics, так и китайских... Так что будет чем заняться в выходные))). Знать бы наверняка, что проблема в подборе Д33, а остальное всё исправно)...
>Знать бы наверняка, что проблема в подборе Д33, а остальное всё исправно)…
Не... тут, думаю, пофиг. Т.к. с нашими ТМ2 в Д33 у меня как то сразу было видно что эффекты задышали и с любой ТМ2 (где-то просто пробивались, но было видно что они есть). А вот с импортной, - ни с одной из 5-6 - даже намека на эффекты не было, глухо как в танке (возможно у меня китайские аналоги -хз). Т.е. если у тебя ни с одной ТМ2 в генераторе эффекты не появятся - тогда скорее всего где то еще косяк есть и надо будет тогда искать уже в другом месте.
Не... тут, думаю, пофиг. Т.к. с нашими ТМ2 в Д33 у меня как то сразу было видно что эффекты задышали и с любой ТМ2 (где-то просто пробивались, но было видно что они есть). А вот с импортной, - ни с одной из 5-6 - даже намека на эффекты не было, глухо как в танке (возможно у меня китайские аналоги -хз). Т.е. если у тебя ни с одной ТМ2 в генераторе эффекты не появятся - тогда скорее всего где то еще косяк есть и надо будет тогда искать уже в другом месте.
-- Валерий , ЛЮБЫЕ детальки из кЕтая - надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять, причём ВСЕ,
которые сложнее обычного резистора.
Там вполне может даже не быть кристалла.
Сие выше моего разумения, но оно так и есть....
которые сложнее обычного резистора.
Там вполне может даже не быть кристалла.
Сие выше моего разумения, но оно так и есть....
Мда, щас повнимательней посмотрел - похоже точно Китай -- HCFCD4013BE и внизу буквы CHN, т.е. China очевидно. Хотя одна из них вроде работает нормально в Д18 (АЦП). Теперь понятно, в ответственном месте типа тактовый генератор, да еще с нагрузкой просто не тянут.
-- Ещё встречался с таким явлением с этими микросхемами:
они ОЧЕНЬ требовательны к трассировке, питанию, и прочему.
Малейшие "иголки" на входах могут нарушать их нормальное функционирование,
сами микросхемы при этом вполне исправные. А увидеть эти иголки очень трудно.
Побеждать удавалось напайкой резистора между информационным входом
и землёй, иили шунтированием такового входа небольшим конденсатором.
они ОЧЕНЬ требовательны к трассировке, питанию, и прочему.
Малейшие "иголки" на входах могут нарушать их нормальное функционирование,
сами микросхемы при этом вполне исправные. А увидеть эти иголки очень трудно.
Побеждать удавалось напайкой резистора между информационным входом
и землёй, иили шунтированием такового входа небольшим конденсатором.
Спасибо за информацию, Михаил. Потом может попробую одну из таких китайских запустить в тактовом генераторе. У меня и в логике - сплошь Китай, на месте где ТМ2, ТМ3 были. Может из-за этого на Ревере 1 в стерео и косяк происходит, потом тоже прошерстю здесь каждую китайскую микруху.
>...Плата Формирователя - двухсторонняя. Недостаточно запаять панельку под платой. Необходимо пропаивать контакты, которые соприкасаются с проводниками на лицевой стороне платы. Я этого не сделал. Подлезать туда сложно, в силу плотного монтажа, но без этого никак. Теперь есть чем заняться))
Как я сказал, я, припаивая панельки, - прежде откусывал панельку на 2 половинки и припаивал вначале ту, которая была бы наиболее труднодоступна для припаивания с лицевой стороны при 2-х установленных половинках. Пока же она одна - доступность есть со всех сторон и припаять вполне можно.
Но щас вспомнил, что некоторые микрухи на Формирователе имеют такую разводку дорожек с лицевой стороны, что эта разводка будет труднодоступна для припаивания для обоих половинок панельки независимо от их последовательности припаивания. В этом случае я использовал один трюк . А именно, делал предварительно напайку олова заподлицо под панелькой (т.е. под ее откушенной половинкой) для тех выводов где дорожки будут труднодоступны. И эта напайка была торчащей, т.е. выглядывала из под панельки в ту сторону куда будет идти дорожка на плате, как я примерно нарисовал на картинке. При припаивании такой половинки - одной рукой прижимаешь ее, а другой с паяльником слегка лишь прикасаешься к торчащему олову из под нее, после чего олово сразу хорошо прихватывается к дорожке. Ну и еще можно предварительно слегка освежить олово на самой дорожке.
Я про этот трюк как то забыл, господа, и без него действительно некоторые панельки весьма затруднительно будет припаять с лицевой стороны. Но с таким трюком припаять будет без проблем. Потом только на всякий случай можно еще проверить тестером чтобы не было случайного замыкания между выводами панельки.
Как я сказал, я, припаивая панельки, - прежде откусывал панельку на 2 половинки и припаивал вначале ту, которая была бы наиболее труднодоступна для припаивания с лицевой стороны при 2-х установленных половинках. Пока же она одна - доступность есть со всех сторон и припаять вполне можно.
Но щас вспомнил, что некоторые микрухи на Формирователе имеют такую разводку дорожек с лицевой стороны, что эта разводка будет труднодоступна для припаивания для обоих половинок панельки независимо от их последовательности припаивания. В этом случае я использовал один трюк
. А именно, делал предварительно напайку олова заподлицо под панелькой (т.е. под ее откушенной половинкой) для тех выводов где дорожки будут труднодоступны. И эта напайка была торчащей, т.е. выглядывала из под панельки в ту сторону куда будет идти дорожка на плате, как я примерно нарисовал на картинке. При припаивании такой половинки - одной рукой прижимаешь ее, а другой с паяльником слегка лишь прикасаешься к торчащему олову из под нее, после чего олово сразу хорошо прихватывается к дорожке. Ну и еще можно предварительно слегка освежить олово на самой дорожке.Я про этот трюк как то забыл, господа, и без него действительно некоторые панельки весьма затруднительно будет припаять с лицевой стороны. Но с таким трюком припаять будет без проблем. Потом только на всякий случай можно еще проверить тестером чтобы не было случайного замыкания между выводами панельки.
 |
>В этом случае я использовал один трюк . А именно, делал предварительно напайку олова заподлицо под панелькой (т.е. под ее откушенной половинкой) для тех выводов где дорожки будут труднодоступны.
Валерий , а я делал несколько проще, но не менее надёжно: распускал многопроволочный проводок на жилки и припаивал эти жилки, просунув их через отверстия в плате, к дорожкам с обоих сторон. Потом вставлял панельку и спокойно пропаивал с нижней стороны. Никаких проблем с доступом и контакт надёжный.
Валерий , а я делал несколько проще, но не менее надёжно: распускал многопроволочный проводок на жилки и припаивал эти жилки, просунув их через отверстия в плате, к дорожкам с обоих сторон. Потом вставлял панельку и спокойно пропаивал с нижней стороны. Никаких проблем с доступом и контакт надёжный.
-Sonic- , в принципе да, по вашему тоже надежно. Но я когда выбирал способ, выбрал все-таки именно такой - какой показал на рисунке (там не показано, но подразумеваются также еще дорожки внутри панельки т.е. под микрухой). Т.к. такой способ (непосредственное припаивание дорожки к ножке панельки) лучше соответствует так называемой технологии Direct Path, т.е. когда на пути сигнала отсутствуют излишние промежуточные напайки и контакты. Для цифровой части может это и не так важно, но для аналоговой играет определенную роль, т.к. с количеством промежуточных напаек и контактов как известно сигнал начинает "захламляться" всяким мусором. И кстати, не так уж сложно сделать требуемую напайку на выводе панельки. Достаточно панельку поднять вверх и паяльников касаться за вывод снизу, тогда напайка каплевидной формы образуется сама собой под действием своего веса.
В принципе, один вариант, как можно завершить модернизацию и коррекцию Леля, - уже готов. Результаты отличные, а сей девайс после модернизации и исправления косяков стал, я думаю, стал не хуже любого студийного с аналогичными эффектами, в частности не хуже упомянутого в начале темы Эфектрона 3, может даже и лучше.
Я воспользовался как и схемой фильтрации по Томасу (схема на стр. 5, Время: 15.07.2018 16:49) так и советом Миши Лонга использовать микросхемы стабилизаторы типа 7805. Самый идеальный расклад в питании для Леля такой : Формирователь, состоящий из 2-х частей: аналоговая (левая часть платы) и цифровая (правая часть), - запитывать соответственно тоже от 2-х источников питания. В одном варианте это +_15в для аналоговой части Формирователя (от блока питания), а цифровую часть питать от того же БП от +_15в, но с использованием сказанной схемы фильтрации по Томасу, после которой питание будет немного меньше, скажем не меньше 13,5в. А Блок Задержки (БЗ) не связывать с питанием +5в от БП, пусть оно остается только для логики в Формирователе. т.е. для микрух ТМ2, ТМ3, КТ3... - как и в соответствии со схемой. А для БЗ лучше сделать свое питание +5в на микросхеме 7805 , - результат получается превосходный. Тем более что на плате БЗ много места (все 8 мест для микросхем памяти совершенно не потребуются, от силы может быть 6 в случае РУ5) и микросхему стаб 7805 легко здесь установить даже с радиатором.
Я воспользовался как и схемой фильтрации по Томасу (схема на стр. 5, Время: 15.07.2018 16:49) так и советом Миши Лонга использовать микросхемы стабилизаторы типа 7805. Самый идеальный расклад в питании для Леля такой
: Формирователь, состоящий из 2-х частей: аналоговая (левая часть платы) и цифровая (правая часть), - запитывать соответственно тоже от 2-х источников питания. В одном варианте это +_15в для аналоговой части Формирователя (от блока питания), а цифровую часть питать от того же БП от +_15в, но с использованием сказанной схемы фильтрации по Томасу, после которой питание будет немного меньше, скажем не меньше 13,5в. А Блок Задержки (БЗ) не связывать с питанием +5в от БП, пусть оно остается только для логики в Формирователе. т.е. для микрух ТМ2, ТМ3, КТ3... - как и в соответствии со схемой. А для БЗ лучше сделать свое питание +5в на микросхеме 7805 , - результат получается превосходный. Тем более что на плате БЗ много места (все 8 мест для микросхем памяти совершенно не потребуются, от силы может быть 6 в случае РУ5) и микросхему стаб 7805 легко здесь установить даже с радиатором.
Щас еще попробую цифровую часть Формирователя питать тоже от своего стаба на 7815 и 7915 (т.е. 2-полярного +_15в). Уже спаял этот стаб на отдельной плате со спичичный коробок, и можно вполне установить эту платку поверху с помощью одного длинного болта и втулки от шариковой ручки в цифровой части Формирователя. Миша так расхвалил эти стабы 78 что я решил и этот вариант попробовать для питания цифровой части, вдруг еще круче зазвучит. На неделе как испытаю, сообщу результаты.
Но прежде чем делать такую коррекцию в питании, следует предварительно исправить все косяки в заземлении, экранировании и добавить шунтирующие кондеры на 0.1 мкф на все питающие ножки в микрухах в БЗ и Формирователе (хотя бы в цифровой части) как уже было сказано выше. Без этих исправлений косяков толк от коррекции в питании будет не слишком большой.
Возвращаясь к экранировке, помимо экранирования провода от т.57 Формирователя к БЗ, как я сказал, также надо заэкранировать и провод обратный от т.9 (БЗ) к т.50 (Формирователь). В питании микросхем Формирователя следует обратить внимание что вся логика на ТМ2, ТМ3, КТ3 запитывается 2-у полярно, т.е. от +_5в. Это ножки 14 и 7, и у ТМ3 - ножки 8 и 16. Соответственно кондеры на 0.1 мкф надо ставить здесь на обе ножки . Исключение составляют 3 микросхемы КТ3 Д24-26, у которых питание однополярное +12в (в исходном варианте) с ножкой 7 на земле, и также с однополярным питанием 2 микросхемы ТМ2 Д18 и Д33, т.е. тут по одному шунтирующему кондеру.
что я решил и этот вариант попробовать для питания цифровой части, вдруг еще круче зазвучит. На неделе как испытаю, сообщу результаты.Но прежде чем делать такую коррекцию в питании, следует предварительно исправить все косяки в заземлении, экранировании и добавить шунтирующие кондеры на 0.1 мкф на все питающие ножки в микрухах в БЗ и Формирователе (хотя бы в цифровой части) как уже было сказано выше. Без этих исправлений косяков толк от коррекции в питании будет не слишком большой.
Возвращаясь к экранировке, помимо экранирования провода от т.57 Формирователя к БЗ, как я сказал, также надо заэкранировать и провод обратный от т.9 (БЗ) к т.50 (Формирователь). В питании микросхем Формирователя следует обратить внимание что вся логика на ТМ2, ТМ3, КТ3 запитывается 2-у полярно, т.е. от +_5в. Это ножки 14 и 7, и у ТМ3 - ножки 8 и 16. Соответственно кондеры на 0.1 мкф надо ставить здесь на обе ножки
. Исключение составляют 3 микросхемы КТ3 Д24-26, у которых питание однополярное +12в (в исходном варианте) с ножкой 7 на земле, и также с однополярным питанием 2 микросхемы ТМ2 Д18 и Д33, т.е. тут по одному шунтирующему кондеру.
Далее, при замене микрух К157УД2 как я говорил вначале одну Д14 (Формирователь) идущую на блок индикации, - можно оставить ту же 157-ю. Также можно оставить 157-ю и на месте Д23 (Генератор НЧ). по крайней мере у меня сейчас так и звук меня устраивает. А для микрухи Д34 (тоже 157-я) обратите внимание что между ножками 7 и 8 (С76) на схеме указан кондер 0,47 т.е. 0,47 мкф, и у меня в натуре именно такой и стоял - что явно косяк. Для 157-й здесь обычно по даташиту стоят в пиках до 33 пкФ. Т.е. очевидно это должен быть 47 пкФ. Причем при 47 мкФ эта микруха может и не заработать нормально и эффектов не будет. Gino_Gino , обрати на это внимание, может из-за этого у тебя и не запустились эффекты.
Потом еще, если кто будет поднимать в цифровой части Формирователя питание до +_15в (у меня то все работает при этом питании и я, как сказал, буду щас пробовать новый стаб), обратите внимание на те 3 микрухи КТ3 питающиеся однополярно +12в (Д24-Д26). В том смысле что это советские КМОП микросхемы которые 15в может и не потянут. Поэтому перед повышением питания лучше их заменить на имп. аналоги типа ТС4066, которые по даташиту тянут до +18в. Ну а в аналоговой части, если ее отделить от цифровой по питанию, - можно не боятся и смело повышать питание до +_15в. что даже очень хорошо для аналоговых ОУ. А логика здесь не связана с этим питанием, а работает от +_5в как я сказал.
- что явно косяк. Для 157-й здесь обычно по даташиту стоят в пиках до 33 пкФ. Т.е. очевидно это должен быть 47 пкФ. Причем при 47 мкФ эта микруха может и не заработать нормально и эффектов не будет. Gino_Gino , обрати на это внимание, может из-за этого у тебя и не запустились эффекты.Потом еще, если кто будет поднимать в цифровой части Формирователя питание до +_15в (у меня то все работает при этом питании и я, как сказал, буду щас пробовать новый стаб), обратите внимание на те 3 микрухи КТ3 питающиеся однополярно +12в (Д24-Д26). В том смысле что это советские КМОП микросхемы которые 15в может и не потянут. Поэтому перед повышением питания лучше их заменить на имп. аналоги типа ТС4066, которые по даташиту тянут до +18в. Ну а в аналоговой части, если ее отделить от цифровой по питанию, - можно не боятся и смело повышать питание до +_15в. что даже очень хорошо для аналоговых ОУ. А логика здесь не связана с этим питанием, а работает от +_5в как я сказал.
>Вообщем все земляные провода от Формирователя, как от аналоговой (левой) части так и от цифровой (правой), которые соседствуют с +_12в (например точки 52, 53 в цифровой части формировател и земляные точки в аналоговой 6-8, 10, 12, 13, 15) - все провода от этих точек должны замыкаться на плате БП в одной только точке, например, в земляной точке 14 на БП.
Сорри, немного не так. Возвращаясь к заземлению (стр. 5, Время: 18.07.2018 08:08) - все правильно что выбираем точку 14 как точку заземления в БП, но я немного ошибся и сейчас подкорректировал, а именно т.14 - земля только для аналоговой части . Т.е. все земляные провода идущие с аналоговой части Формирователя (6-8, 10, 12, 13, 15) должны замыкаться в эту точку. А земляные провода идущие от цифровой (правой) части Формирователя, а также земляные провода от блока Задержки (т.к. это тоже цифровая часть) должны замыкаться в другой точке БП, в т. 10 (откуда рядом от соседней т.9 идет +5в питание для логики и цифровой части). Т.е. делаем 2 земляные точки в БП (как бы две звезды), одна для цифры, другая - для аналоговой части. Хотя в аналоговой части тоже есть логика (микрухи кт3 и т.д.) - все равно это есть аналоговая часть и землю отсюда замыкаем в БП на т. 14.
Единственно, что слишком много земляных проводов от левой, аналоговой части Формирователя, вести к БП может и не надо. Достаточно 2-х проводов (потолще мм полтора). Например только провода от точек 8 и 15 на Формирователе и замыкаем их в т.14 в БП. В свою очередь, от цифровой части все 3 земляных провода (от т.52, 53 и 56) и еще провод, потолще тоже, от земляной шины в БЗ замыкаем в БП, как я сказал, соответственно в т. 10.
Сорри, немного не так. Возвращаясь к заземлению (стр. 5, Время: 18.07.2018 08:08) - все правильно что выбираем точку 14 как точку заземления в БП, но я немного ошибся и сейчас подкорректировал, а именно т.14 - земля только для аналоговой части
. Т.е. все земляные провода идущие с аналоговой части Формирователя (6-8, 10, 12, 13, 15) должны замыкаться в эту точку. А земляные провода идущие от цифровой (правой) части Формирователя, а также земляные провода от блока Задержки (т.к. это тоже цифровая часть) должны замыкаться в другой точке БП, в т. 10 (откуда рядом от соседней т.9 идет +5в питание для логики и цифровой части). Т.е. делаем 2 земляные точки в БП (как бы две звезды), одна для цифры, другая - для аналоговой части. Хотя в аналоговой части тоже есть логика (микрухи кт3 и т.д.) - все равно это есть аналоговая часть и землю отсюда замыкаем в БП на т. 14.Единственно, что слишком много земляных проводов от левой, аналоговой части Формирователя, вести к БП может и не надо. Достаточно 2-х проводов (потолще мм полтора). Например только провода от точек 8 и 15 на Формирователе и замыкаем их в т.14 в БП. В свою очередь, от цифровой части все 3 земляных провода (от т.52, 53 и 56) и еще провод, потолще тоже, от земляной шины в БЗ замыкаем в БП, как я сказал, соответственно в т. 10.
>>Ну а в аналоговой части, если ее отделить от цифровой по питанию,...
Пусть эта фраза не пугает уважаемых донов , забыл сказать, что специально ничего отделять не надо. В Формирователе, его части левая (аналоговая) и правая (цифровая) уже изначально отделены друг от друга на самой плате, причем не только по питанию, но и по земляной шине. Т.е. тут 2 земляные шины друг с другом не связанные на плате (замыкаются только через землю в БП), и также не связаны питающие дорожки (+_15в и +_5в) одной части с другой. Т.е. тут топология платы вполне профессиональная изначально что позволяет легко сделать раздельное питание и стабилизацию как для цифры так и для аналога, еще и отдельно для платы Задержки. - В этом есть большое преимущество этого девайся по сравнению со всеми примочками и процессорами эффектов.
Пусть эта фраза не пугает уважаемых донов
, забыл сказать, что специально ничего отделять не надо. В Формирователе, его части левая (аналоговая) и правая (цифровая) уже изначально отделены друг от друга на самой плате, причем не только по питанию, но и по земляной шине. Т.е. тут 2 земляные шины друг с другом не связанные на плате (замыкаются только через землю в БП), и также не связаны питающие дорожки (+_15в и +_5в) одной части с другой. Т.е. тут топология платы вполне профессиональная изначально что позволяет легко сделать раздельное питание и стабилизацию как для цифры так и для аналога, еще и отдельно для платы Задержки. - В этом есть большое преимущество этого девайся по сравнению со всеми примочками и процессорами эффектов.
Вообщем купил я эти 7815 и 7915. Думал на радостях что после успеха с 7805 на +5в в БЗ также будет круто и в Формирователе, - только фигушки 
. Оказалось в инете народ ругается на них, завалили китайским ширпотребом и слишком много брака в этих 7815 и 7915. Говорят надо помногу брать чтобы выбрать пару хороших для +_15в. А я взял только 5 шт., 2 - 7915 и 3 -7815, и мне естественно не хватило 
. На +15в - вроде 2 нормальные, а 7915 - одна из двух - точно брак, питание есть -15в, но полоска на осцилографе дрыгается, да еще какая то пульсация проскакивает на максимальной чувствительности причем без нагрузки. А вторая 7915 - на подозрении, ничего не дрыгается, но какая то едва заметная пульсация все-таки проходит. Вообщем, сегодня может съезжу еще докуплю на "_".
Но не суть . Просто похоже вариант Томаса для фильтрации питания для генераторов ВЧ и НЧ - вне конкуренции, т.к. в принципе прост и главное -надежен, нет никаких гемороев с этим Китаем. Как я сказал, этот вариант уже опробован и результат очень хороший. Поэтому прилагаю этот вариант в подробностях.
Здесь сама фильтрующая схема от Томаса (однополярное питание) и рядом ее переложение для питания цифровой части Формирователя с учетом 2-полярного питания +_15в. Но в этом переложении только часть фильтрующей схемы, - та часть, которая не вместится в плате Формирователя и кот. будет, таким образом, на отдельной плате (со спичечный коробок), и которую следует разместить в районе цифровой части Формирователя . Я ее разместил на одном длинном болту со втулкой от пластиковой шариковой ручки поверху основной платы между микрухой Д18 и ОУ Д29, там есть небольшая свободная площадка для отверстия. Также даю фото этой доп. платы.
. Оказалось в инете народ ругается на них, завалили китайским ширпотребом и слишком много брака в этих 7815 и 7915. Говорят надо помногу брать чтобы выбрать пару хороших для +_15в. А я взял только 5 шт., 2 - 7915 и 3 -7815, и мне естественно не хватило . На +15в - вроде 2 нормальные, а 7915 - одна из двух - точно брак, питание есть -15в, но полоска на осцилографе дрыгается, да еще какая то пульсация проскакивает на максимальной чувствительности причем без нагрузки. А вторая 7915 - на подозрении, ничего не дрыгается, но какая то едва заметная пульсация все-таки проходит. Вообщем, сегодня может съезжу еще докуплю на "_".Но не суть
. Просто похоже вариант Томаса для фильтрации питания для генераторов ВЧ и НЧ - вне конкуренции, т.к. в принципе прост и главное -надежен, нет никаких гемороев с этим Китаем. Как я сказал, этот вариант уже опробован и результат очень хороший. Поэтому прилагаю этот вариант в подробностях. Здесь сама фильтрующая схема от Томаса (однополярное питание) и рядом ее переложение для питания цифровой части Формирователя с учетом 2-полярного питания +_15в. Но в этом переложении только часть фильтрующей схемы, - та часть, которая не вместится в плате Формирователя и кот. будет, таким образом, на отдельной плате (со спичечный коробок), и которую следует разместить в районе цифровой части Формирователя
. Я ее разместил на одном длинном болту со втулкой от пластиковой шариковой ручки поверху основной платы между микрухой Д18 и ОУ Д29, там есть небольшая свободная площадка для отверстия. Также даю фото этой доп. платы.
 |  |  |
Как видно на фото, пришлось все 4 стабилитрона "одевать" в простенький радиатор из алюминиевых пластин толщиной по 2-3мм. Тут главное надо постараться чтобы суммарное напряжении стабилизации при 2-х стабах получалось около 14в (при 15в после резистора 10 ом как раз напруга становится около 14,5в). Если стабилитроны рассчитаны хотя бы на 0.5в меньше (например дают 13.5в), - то начинают греться. У меня как раз были 5.6в и 7.5в (других не было в наличии), т.е. в сумме даже меньше чем 13.5в. Поэтому надо чуть побольше, на схеме я написал какие. Или, если других нет, тогда лучше снизить немного питание в БП, например до 14,5в. Для ОУ - это безболезнено, а для стабов в фильтрующей схеме может позволит избежать радиаторов. Я просто сделал эти радиаторы т.к. я не стал понижать в БП, у меня используются некоторые ОУ ровно на +_15в.
Ну и вторая часть фильтрующей схемы прилагается. Здесь только добавляются пара резисторов по 47 ом и пара кондеров (от 220 до 470 мкф), которые несложно вживляются в основную плату. Здесь только следует подрезать питающие дорожки непосредственно у 2-х микрух Д23 и Д31, далее соединить их питающие ножки дополнительными проводниками соответственно как показано на рисунке и подсоединить эти проводники через 47 ом к питанию в цифровой части Формирователя где +_13.5-14в. Все это можно сделать с обратной стороны платы, там же можно разместить и кондеры. Кстати, кондеры с обратной стороны если, то могут плашмя вместится и по 470мкф 16в.
 |
Да и еще сам Формирователь, схема от Леля. А то я смотрю прежние схемы, что переносились в этот раздел, исчезли при переносе. Схема по качеству так себе, но разобрать можно.
 |