>конечно не думал. помню, ты ещё фоту выкладывал, и писал под ней - смотрите , как у меня шва не видно. я ещё тебя тогда Кохариком назвал, за использование фрезера где не надо.
Да-да, было такое. Только давайте опять тему шва не будем поднимать, вроде ее уже обсудили. Последнюю неделю из-за разных трудностей такое настроение сраное, что прямо полный пушной зверек, а еще не хочется добавять.
Да-да, было такое. Только давайте опять тему шва не будем поднимать, вроде ее уже обсудили. Последнюю неделю из-за разных трудностей такое настроение сраное, что прямо полный пушной зверек, а еще не хочется добавять.
Продолжаем наш сериал
Честно сказать, не хотел я сегодня выкладывать фотки, поскольку топ еще совсем сырой и не исключена уже привычная критика
, но Сергей59 настоял, пояснив, что будет полезно другим посмотреть. Опережу чужие мнения своим: переход пузика буду делать еще более выраженным, поскольку сейчас оно не так сильно выражено, мы даже замумукались его высвечивать настольной лампой, просили под косым освещением, топ начал вырезать перед карманом под гриф и скосом для него, просто потому-что сегодня было настроение делать именно топ, а не карман. Пока вроде усе, еще чего вспомню, напишу.
Честно сказать, не хотел я сегодня выкладывать фотки, поскольку топ еще совсем сырой и не исключена уже привычная критика
, но Сергей59 настоял, пояснив, что будет полезно другим посмотреть. Опережу чужие мнения своим: переход пузика буду делать еще более выраженным, поскольку сейчас оно не так сильно выражено, мы даже замумукались его высвечивать настольной лампой, просили под косым освещением, топ начал вырезать перед карманом под гриф и скосом для него, просто потому-что сегодня было настроение делать именно топ, а не карман. Пока вроде усе, еще чего вспомню, напишу.
>Опережу чужие мнения своим: переход пузика буду делать еще более выраженным, поскольку сейчас оно не так сильно выражено...
А кстати это и не обязательно, ну, конечно правильную поверхность вывести необходимо, но вот ИМХО делать крутой переход не обязательно.
Если посмотреть на рельеф старенького ЛП (см. фото 1), то здесь явно видно, что этот самый рельеф не очень то и ярко выражен, чего не скажешь о стандарте поновее (см. фото 2).
А кстати это и не обязательно, ну, конечно правильную поверхность вывести необходимо, но вот ИМХО делать крутой переход не обязательно.
Если посмотреть на рельеф старенького ЛП (см. фото 1), то здесь явно видно, что этот самый рельеф не очень то и ярко выражен, чего не скажешь о стандарте поновее (см. фото 2).
Почему один из тысячи? Там кант будет не пластиковый, а кленовый
Как на этом фото, которые я взял с форума Валерия Ващенко
Да и зачем убегать от канта только потому, что он на всех (почти)ЛП?
Все равно в чем-то другом он да будет отличаться, на то он и кастом.
Вот, новые фотки после практически целого дня трудов, на этот раз топ выглядит намного симпатичнее и пузатее
Плюс способ как сделать площадку для грифа под углом, предельно просто и эффективно, главное чтоб под рукой был калькулятор с синусами.
Как на этом фото, которые я взял с форума Валерия ВащенкоДа и зачем убегать от канта только потому, что он на всех (почти)ЛП?
Все равно в чем-то другом он да будет отличаться, на то он и кастом.
Вот, новые фотки после практически целого дня трудов, на этот раз топ выглядит намного симпатичнее и пузатее
Плюс способ как сделать площадку для грифа под углом, предельно просто и эффективно, главное чтоб под рукой был калькулятор с синусами.
Alex, так выкладывай фотки сделанных тобой гитар, форум для того и нужен чтобы своим опытом делиться с другими, советовать как удобней, я советов не нашел, сделал по-своему и предложил взять свой способ другим на заметку. А то все делишся советами как лучше, а где результат твоих трудов, всем думаю очень любопытно посмотреть, да и полезно будет.
=Alex=, я конечно тебя уважаю, как сторожилу этого ресурса, впрочем как и всех, но вот какая штука получается, почти во всех твоих постах, по крайней мере сегодняшних, веет некой заносчивостью, типа "я знаю как лучше, но объяснить что к чему мне просто влом", да и не в одном твоем сегодняшнем ответе, ИМХО нет ничего полезного, что разрешало бы хоть как то ситуацию, все какие то сухие намеки.
>Чета на куркулятаре щитает, на бумажку записывает
зачастую, заранее сделанные расчеты часто помогают в дальнейшей работе.
>А кто-нить пробовал на "глазок"?
я делаю топ на глазок. вернее - на ощупь. при окончательной доводке, не имея лекал, только руками. при наработанном опыте ощущаются перепады накопанных ям в выпуклом топе буквально в десятку миллиметра. вообще, когда ощупываешь топ, со стороны это смахивает на маньячные долгие поглаживания))
еще можно использовать боковой свет, относительно плоскости топа. так же помогает для выявления несимметричности. кстати, кто бы что не трындел, но дневной косой солнечный свет идеален для поиска ям и бугров, если руки не чувствуют
зачастую, заранее сделанные расчеты часто помогают в дальнейшей работе.
>А кто-нить пробовал на "глазок"?
я делаю топ на глазок. вернее - на ощупь. при окончательной доводке, не имея лекал, только руками. при наработанном опыте ощущаются перепады накопанных ям в выпуклом топе буквально в десятку миллиметра. вообще, когда ощупываешь топ, со стороны это смахивает на маньячные долгие поглаживания))
еще можно использовать боковой свет, относительно плоскости топа. так же помогает для выявления несимметричности. кстати, кто бы что не трындел, но дневной косой солнечный свет идеален для поиска ям и бугров, если руки не чувствуют
>=Alex=, я конечно тебя уважаю, как сторожилу этого ресурса, впрочем как и всех, но вот какая штука получается, почти во всех твоих постах, по крайней мере сегодняшних, веет некой заносчивостью, типа "я знаю как лучше, но объяснить что к чему мне просто влом", да и не в одном твоем сегодняшнем ответе, ИМХО нет ничего полезного, что разрешало бы хоть как то ситуацию, все какие то сухие намеки.
Если проложить к деке бридж, становится понятно без калькулятора, какой угол должен быть у грифа. Я просто не нахожу, что можно написать об этом еще, чтобы получилось подробнее. Попробую: если проложить к месту крепления гриф (в данном случае, скос делается на деке, поэтому фрезеровка будет лишь после создания угла) и бридж (т. к. гриф опустится в деку на высоту, известную точно лишь автору инструмента, бридж необходимо поднять от деки на аналогичную высоту, доску, например, нужной толщины подложить) и положить на гриф линейку, становится ясно, в какую сторону и насколько сильно нужно изменять угол. Не стоит забывать, что на струна не лежит на грифе, не должна лежать и линейка, либо должен быть запас по регулировки бриджа, чтобы это компенсировать.
Если инструмент не леспол, проще делать угол на пятке, подгоняя его под бридж аналогичным способом.
>А кто как пузо на морде делает?
Тоже на ощупь стамесками и стругом. Только уровень, до которого стоит снимать по краю деки, считаю, удобнее фрезой отметить, хотя, на светлом дереве можно ограничиться и карандашной линией на торце.
Если проложить к деке бридж, становится понятно без калькулятора, какой угол должен быть у грифа. Я просто не нахожу, что можно написать об этом еще, чтобы получилось подробнее. Попробую: если проложить к месту крепления гриф (в данном случае, скос делается на деке, поэтому фрезеровка будет лишь после создания угла) и бридж (т. к. гриф опустится в деку на высоту, известную точно лишь автору инструмента, бридж необходимо поднять от деки на аналогичную высоту, доску, например, нужной толщины подложить) и положить на гриф линейку, становится ясно, в какую сторону и насколько сильно нужно изменять угол. Не стоит забывать, что на струна не лежит на грифе, не должна лежать и линейка, либо должен быть запас по регулировки бриджа, чтобы это компенсировать.
Если инструмент не леспол, проще делать угол на пятке, подгоняя его под бридж аналогичным способом.
>А кто как пузо на морде делает?
Тоже на ощупь стамесками и стругом. Только уровень, до которого стоит снимать по краю деки, считаю, удобнее фрезой отметить, хотя, на светлом дереве можно ограничиться и карандашной линией на торце.
>просто я массу сдираю фрезером по ступенькам, и при заранее сделанных углах было бы неудобно махать станком без опоры.
Согласен, работу со ступеньками не учел.
А вот еще вопрос к ЛП мейкерам, вот например ты Алексей, можешь описать как именно ты фрезеруешь "ступеньки" будущего "живота", ибо картинок (уже со ступеньками) видел много, но нигде не находил тот самый момент когда сие происходит, т.е., хочется подробно узнать что зачем, нужны ли для этого шаблоны, по какому принципу рисовать границы ступенек, как и чем потом все это сводить???
Во блин у меня аппетиты
, а что вы хотели, я "пузатых" еще не делал.
Вобщем делимся опытом и не жмемся.
Согласен, работу со ступеньками не учел.
А вот еще вопрос к ЛП мейкерам, вот например ты Алексей, можешь описать как именно ты фрезеруешь "ступеньки" будущего "живота", ибо картинок (уже со ступеньками) видел много, но нигде не находил тот самый момент когда сие происходит, т.е., хочется подробно узнать что зачем, нужны ли для этого шаблоны, по какому принципу рисовать границы ступенек, как и чем потом все это сводить???
Во блин у меня аппетиты
, а что вы хотели, я "пузатых" еще не делал. Вобщем делимся опытом и не жмемся.
а, кстати. чуть не забыл. когда разметка наносится на дерево, нужно подписать все эти линии, где и сколько будет сниматься, иначе некоторый гемор обеспечен ))
примерно каждые сантиметров 10-15 вдоль линии ставить цифры. например, у края корпуса - 12(или 8, кому как хочется), затем следующая линия - 11 и так далее до 1. это глубина фрезеровки в миллиметрах. при миллиметровой разметке глубины фрезе очень желательно вести максимально точно по линии, в противном случае при несоблюдении перепада глубины по линиям можно затра}{аться сошлифовывать лишнее или наоборот, копать ниже желаемого из-за ухода фрезера вглубь разметочных линий.
при удачном стечении обстоятельств, за один (!) неполный день без напряга выводится симметричный и аккуратный топ.
ну вот, это моя метода.
интересно посмотреть, кто как маньячит
примерно каждые сантиметров 10-15 вдоль линии ставить цифры. например, у края корпуса - 12(или 8, кому как хочется), затем следующая линия - 11 и так далее до 1. это глубина фрезеровки в миллиметрах. при миллиметровой разметке глубины фрезе очень желательно вести максимально точно по линии, в противном случае при несоблюдении перепада глубины по линиям можно затра}{аться сошлифовывать лишнее или наоборот, копать ниже желаемого из-за ухода фрезера вглубь разметочных линий.
при удачном стечении обстоятельств, за один (!) неполный день без напряга выводится симметричный и аккуратный топ.
ну вот, это моя метода.
интересно посмотреть, кто как маньячит
Вкратце расскажу как я вырезал топ, в общем нового ничего, сначала вырезал более крупные ступеньки, шириной около 2 см, сначла снимал по краям, двигаясь к середине, из-за того что у Сергея есть стойка мог и середины начать, но не хотелось каждый проход новые линии рисовать. Потом когда основные ступеньки были готовы, каждую делил пополам и углублял на половину высоты выступа, потом еще, пока не получилось много ступенек, с разницей в 0,5 мм, а то долботни с шлифовкой было бы немерено.Шаблонами не пользовался, крутил корпус руками, главное не отвлекаться , линии обрисовал черным жирным маркером, он все равно остается на угле ступеньки и потом сошлифовывается без следа, зато видно все когда снимаешь. Думаю как корпусину выведу хорошо бы карту линий нарисовать, пригодится многим лесполоделателям.

