|
Все страницы: |
1 2 3 | Посмотреть всю тему |
>Hey M_a_i_k_i очень полезнай сайт московского мастера
>http://guitarworkshop.narod.ru/wood.html
"Использование сквозных грифов на гитарах с точки зрения звука и разумного подхода, доказало свою неоправданность и осталась в ассортименте немногих поточных фирм лишь как атрибут шика и дороговизны. Среди мастерских мира такой способ крепления не встречается, так как для получения соответствующих звуковых задач считается не оптимальным."
За это мастера бичевать часа 3 надо!
>http://guitarworkshop.narod.ru/wood.html
"Использование сквозных грифов на гитарах с точки зрения звука и разумного подхода, доказало свою неоправданность и осталась в ассортименте немногих поточных фирм лишь как атрибут шика и дороговизны. Среди мастерских мира такой способ крепления не встречается, так как для получения соответствующих звуковых задач считается не оптимальным."
За это мастера бичевать часа 3 надо!
- вот вам ещё кое что про дерево
Моя первая гитара мастеровая была из елки,полный отстой.Больше чем за 10лет своего существования,никаких изменений в звуке не случилось,дсп лучше звучит.А вот вторая(живет и сейчас)самопал из клена(дека),гриф от музимы какой то,клен кстати русский.На чистом звуке страту жару даст,ей 35лет.
>А вот вторая(живет и сейчас)самопал из клена(дека),гриф от музимы какой то,клен кстати русский.На чистом звуке страту жару даст,ей 35лет.
да-да.
да-да.
Я думаю, самое грамотное - просушка. Сырая краснуха будет
звучать по сравнению с хор. просушенной елкой фигово.
А вообще, производители гитар выбирают породы дерева по
принципам - место произростания, способ доставки, цена, легкость в обработке - липу обрабатывать намного легче, чем березу или дуб.
звучать по сравнению с хор. просушенной елкой фигово.
А вообще, производители гитар выбирают породы дерева по
принципам - место произростания, способ доставки, цена, легкость в обработке - липу обрабатывать намного легче, чем березу или дуб.
Хорошая ссылка про дерево и инструменты :http://guitar.ru/musicians/interview/zachary.html
Хорошая ссылка про дерево и инструменты .
жир
Перекопав кучу статей, попробовав среднее количество инструментов, истратив пару десятков пряников за чаем и раздумыванием над "деревянными проблемами" я решил поделиться с вами своим ликбезом. может кому нибудь понравится. Попрошу отнестись серьезно.
С точки зрения акустических свойств можно разделить гитары на два типа акустические и электрогитары это и ежу поняно, но все же повторюсь для целостности. Теперь поговорим об отражении\рассеивании звуковых колебаний в упругой среде. Я распределил в убывающем порядке факторы влияющие на звук электрогитары. (Руки и навыки гитариста упразним для серьезности) Звук зависит от: 1) толщина, конструктивное исполнение, целостность и чистота, настройка и мензура струн. 2) накладка и лады (от размера ладов зависит сустейн, а от материала скорее атака и звонкость). 3) гриф, а именно без всяких разберательств по сорту дерева, сустейн зависит ТОЛЬКО от массы грифа (что в свою очередь зависит от плотности и объема, тоесть чем больше и плотнее гриф тем больше сустейна) так же очень важные факторы это однородность фактуры и твердость. чем ТВЕРЖЕ материал тем больше высоких.. 4) способ крепления системы. самый идеальный вариант - монолит, но такого я не встечал в природе, когда сквозной гриф + накладка из одного куска дерева. бывают цельные грифы для стратокастера из клена например. их утяжеляют и укрепляют анкерами сзади. чем больше склеек в системе тем больше сустейн, но тем менее разнообразный звук. вклееный и болченый гриф менее жесткие но более разнообразные системы. по поводу грифа на болтах есть большое заблуждение. говорят вот, я не буду брать со сквозным или вклееным потому что у него атака меньше по сравнению с болченым. Опять-таки неправда. Атака у всех трех систем (если прочие параметры и деревяхи равны) одинаковая. а вот дальнейшая фаза различается. у грифа на болтах атака кажется больше потом что после первичной фазы звук резко затухает и сустейн падает, по этому кажется что атака больше. у сквозного грифа атака кажется меньше потому, что последующая фаза по амплитуде выше и разница между второй фазой и первой в амплитуде меньше. по этому атака кажется сильнее, но однако, она еще зависит от материала деки, я же считаю что сквозной вариант или на минимум вклееный превосходит гриф на болтах в звуковых качествах. 5) прочие параметры а именно жесткие узлы например бриджы, машинки, седла под струны.
По поводу звука для акустических инструментов важные факторы это акустическая "коробка" и так же резонансные свойства дерева.
Теперь по поводу рассеивания\отражения звука. Из теории упругих волн следует, что сустейн, а так же тембрально\фазовые характеристики так же зависят от дерева и узлов. Например если взять линейку опереть ее об жетский стол, дернуть за конец она будет кол#####ся, все это пробовали. а если между линейкой и столом положить полотенце например, то сустейн и звонкость резко падают. Все зависит от упругих свойств материала. Возьмем идеальный вариант - дерево максимално однородно по плотности фактуре и направлению волокон. Теперь посмотрим от чего будет зависить сустейн. Как я говорил во-первых от общей массы грифа. потому что масса влияет на момент инерции тела (масса кстати и есть величина инерции) чем тяжелее предмет тем медленнее его разогнать, следовательно более тяжеая система будет отражать колебания обратно в источник(струну) потому что ответная реакция опоры будет медленее и волна отразится обратно в струну. На практике четко видно, чем тяжелее гриф тем больше сустейна. За тембральные характеристики отвечает фактура волокон, однородность, а так же самый важный фактор это твордость. Твердость это не плотность. Она влияет на рассеивание звука на микроуровне (т.к. на макроуровне влияет плотность и вес) тоесть речь идет об высоких частотах. Чем тверже дерево, тем больше высоких. т.к. рыхлость, сырость, маслянистость влияют на поглощение высоких частот. Напрмер палисандр звучит более тепло чем клен. Тоесть чем тяжелее гриф (больше по объему и плотности) тем больше сустейна, и чем тверже гриф тем больше высоких частот. Напрашивается идеальный вариант гитара-железяка. сучков нет, смолы нет, населена роботами, сустейна хоть отбавляй, звук звенит как колокольчик, однако для любого гитариста немаловажный фактор это как раз живой звук. Что это такое? "Живность" звука зависит как раз от не отражающих а от поглощающих свойств дерева. когда дерево поглощает звук мы слышим как оно звучит, звук преобретает жизнь, "деревянный" тембр и другие обертоны дающие оттенки всех сортов дерева. Чем больше звука гитара поглощает тем живее он, и тем меньше сустейн. Тут уже все упирается в выбор. Кленовая накладка звучит острее, палисандровая теплее, кленовый гриф более острый, мазагониевый более теплый, ольховая дека более живая и звонкая, красное дерево более глобокий утопленный и плотный звук. Для разных гитар т.е. электро, бас, классика, джамбо, дредноут подбирается свое дерево.
Сушка дерева и его подготовка тоже очень важна. чем меньше склеек, тем более однородная древесина меньше ущерба звуку. если дерево плохо высушено возвращаемся в твердость, ущерб звонкости, да и когда будет ссыхаться будут неприятные процессы происходить. Иногда, я читал, и сам собираюсь применить технологию вымачивания. напрмер тот же вышеупомянутый тополь. взять два куска для деки, положить в ванну или тазик налить горячей воды, и вымачивать неделю, каждый день менять воду на горячую. Технология позволяет во-первых - заметно облегчить дерево, 2 - расширить и очистить поры, привести структуру к более однородной, 3 - ускорить процесс последующей сушки, т.к. после горячего вымачивание происходит раскупоривание пор дерева и при последующей сушке влага быстрее испаряется из дерева.
Жесткость узлов не менее важна. Чем больше лады тем больше сустейн. Их материал влияет так же на звук. так же на звук влият бридж. Подвесные тремоло а-ля флойд дают свои возможности, однако они больше едят сустейн. Т.к. это подвижный узел, у него ест своя инертная масса. Она влияет опять на рассеивание. машинка при ударе по струнам тоже колеблется, попадает со струной в диссонанс и сустейн падает. Она упирается в деку всего лишь в два опорных болта, есть так же так называемые ZR тремоло на некоторых моделях Ibanez например. Там вовсе, помоему, стоят игольчатые роликовые подшибники, подвижность такого узла больше, управлять машинкой очень легко, но сустейн страдает. Больше сустейна у опорных машинок а-ля страт. Там она упирается в деревяху и звук передается более-менее дальше без поглощения. от того насколько плотно машинка прилегает к деке зависит сустейн. некоторые стратовские машинка так же висят в воздухе, однако лучше поставить 5 пружин и упирать ее в дерево для лучшей отдачи. Самый лучший сустейн у глухих "фиксов". когда сёла под струны массивные и жестко закреплены на платформе, а струны идут например сквозь корпус, вибрации струн максимально переходят в дерево. Если седла под струны колеблются, например на некоторых старых системах а-ля tun-o-matic седла имеют люфт. а люфт это что значит? это опять демпфер - поглотитель колебаний. страдает сустейн. Так же и с роликовыми порожками. как помощь для машинки они справляются, однако если тела качения имеют люфт, то на открытых позициях будет или дребезг или потеря сустейна.
Теперь о машинках. Флойд роуз более подвижная система, у нее меньше устейна как мы выяснили это раз. Во вторых эффект ослабления. если сильно дернуть струны толстые например (если еще вдобавок стоп блок затянут) то мы наблюдаем как машинка прогибается и вдобавок звук в момент атаки имеет немного более высокую частоту. Это происходит потому что в момент атаки при большой амплитуде колебания струна изгибается, т.к. ее длина практически не меняется, то расстяние между седлом и стопблоком стремится уменьшиться в силу упругих свойств материала. Так же этот эффект легко идентифицируется если например на машинке стоит три пружины всего, мы делаем сильную подтяжку на одной струне например на толстой, машинка прогибается и остальные струны ползут вниз. чтобы ослабить этот эффект можно поставить 5 самых жестких пружин, отрегулировав горизонтальность платформы положением 5-палого когтя. так же как вариант опереть машинку с задней стороны на препятсвие и натянуть пружину сильнее. т.е. сделать опорную стратовскую. при подтяжках машинка не ослабится в силу ее обратного натяжения со стороны пружин. если машинка не нужна, то с задней стороны панельки с обоих сторон утяжеляющего бруска вглухую вокнуть две деревяхи и сделать тем самым фиксированный бридж. помогает для дешевых китайских гитарок с "якобы флойдами"
Сохранение строя в гитаре при подтяжках зависит от жесткости крепления струн. а именно если это флойд роуз то от жесткости крепления струн в седлах. необходимо вставлять струну как можно глубже в седло, а для тонких струн можно просунуть струну даже насквозь через седло через квадратное окошечко и аккуратно (не перетянув) закрепить прижимным "кирпичеком". таким образом струна не выскочит при сильных натяжках и бэндах, а если перетянуть кирпичик, то седло продеформируется и образуется канавка через которую будет вылетать струна. стопблок тоже сильно затягивать не надо, ибо он будет плющиться сам, плющить порожек и струну. если это система без стопблока, тоесть незапирающий порожек, то тут все зависит от трения. у роликового порожка трение очень малое. если порожек изготовлен в виде нулевого лада т.е. как и первый лад, то при использовании рычега струны с обмоткой особенно будут цепляться за него и не вернутся в исходное положение. плюс страдает настройка - будет идти рывками. если порожек не ладовый а пластиковый, графитовый, костяной и.т.д. то тут все зависит 1) от канавок. чем острее и клинообразнее выполнена канавка тем сильнее будет в ней застревать струна. и 2) от длины порожка. (от длины участка опоры струн на него) чем длинее порожек тем лучше. длинее порожек-длинее участок и площадь опоры струн на него, больше площадь, следовательно при выбраном усилии будет МЕНЬШЕ трение, т.к. сила трения зависит от коэфициента трения (который кстати какраз зависит от материала, витков струн и "остроты" впадин) а так же от опорной площади, т.е. чем длинее порожек тем меньше трение об него и больше гарантия возврата инструмента в строй и удобнее настройка. так же при сильном "утоплении" машинки стратокатсерского типа (без стоп блоков) струна расслабляет мотки на колках, что в свою очередь может понести люфты и нарушения в положении витков, следовательно лушче если колки запирающие, и мотки выполнены как можно аккуратнее. из опытного знания для тостых струн это 1.5-2 витка на колке, а для 1-2 струн это 3-4 витка. витка должны быть ровно уложены, лучше если в направлении вниз к головке грифа. тогда инструмент будет точно строить. Так же немаловажный фактор это крепление струны с правой стороны. про флойдроузовые "кирпичи" уже говорил, а вот в обычных стратовских машинках и в гибсоновской системе сохранность строя зависит от качества исполнения "хвостика" струны с железной бусиной. жесткости закрепления концов струны. потому что например, утопили машину будь то стратовская внутри деки или гибсоновское "вибрато" поверх деки, натяг ослабевает (особенно на 3 и 6 струнах) и струна может поменять свое положение в месте закрепления и при возврате строй поменяется. так что способ укладки в седла и машинки тоже важен.
Теперь по поводу струн. тут все просто. для джамбо\дредноут акустик применяют толстые струны бронзу. для электрогитар конечно, лучше струны потолще. потму что например в стандартном строю 9-42 имеют большую амплитуду колебания, следовательно надо поднимать их над грифом выше, у них более "жидкий" звук, они на ощупь мягче, у них больше сустейн но они по общепринитому мнению, все таки они могут больше ладить, звенеть об лады, и на них вылазит больше лажи при игре. 10-52 набор в стандартном строю больше напрегает машинку и гриф, более тверд на ощупь, у него меньше сустейн, и еще одна любопытная вещь, тонкие струны лучше звучат на высоких ладах чем толстые, особенно тостые в обмотке. Однако такие струны имеют более ровный и четкий звук, меньше лажи, можно пониже опустить их над грифом, однако конечно требуют больше усилий при игре. по поводу материалов и вариантов обмотки думаю все сугубо индивидуально, но струны с защитным (иногда цветным) покрытием заметно лучше других. они дольше сохраняют звук. высота струн над грифом и его прогиб так же влияют на амплитуду. чем больше она тем дольше сустейн, и гуще звук, но у толстых струн амплитуда небольшая, и расстояние не требуется большое, они ладить не будут, в отличае от тонких на таком же расстоянии.
По поводу звукоснимателей тоже все сугубо индивидуально, но можно сказать так, если сделать гитару с максимально мертвим деревом. т.е. максимально тяжелую, твердую, плотную и жесткую, то датчикам достанется море сустейна, высоких обертонов, это облегчит им работу. живой звук тоже важен, но это еще и электрогитара, сустейн тоже очень важный фактор и звонкость звука. звонкости зачастую нехватает, чтобы ее вытащить ставят острые звучки, новые струны, но если она будет например в избытке, что мешает ее убрать регулятором тона. убрать высокие из спектра звука не проблема. а вот создать их в нем если их изначально нет это проблема.
Ну вот и все в принципе.
С точки зрения акустических свойств можно разделить гитары на два типа акустические и электрогитары это и ежу поняно, но все же повторюсь для целостности. Теперь поговорим об отражении\рассеивании звуковых колебаний в упругой среде. Я распределил в убывающем порядке факторы влияющие на звук электрогитары. (Руки и навыки гитариста упразним для серьезности) Звук зависит от: 1) толщина, конструктивное исполнение, целостность и чистота, настройка и мензура струн. 2) накладка и лады (от размера ладов зависит сустейн, а от материала скорее атака и звонкость). 3) гриф, а именно без всяких разберательств по сорту дерева, сустейн зависит ТОЛЬКО от массы грифа (что в свою очередь зависит от плотности и объема, тоесть чем больше и плотнее гриф тем больше сустейна) так же очень важные факторы это однородность фактуры и твердость. чем ТВЕРЖЕ материал тем больше высоких.. 4) способ крепления системы. самый идеальный вариант - монолит, но такого я не встечал в природе, когда сквозной гриф + накладка из одного куска дерева. бывают цельные грифы для стратокастера из клена например. их утяжеляют и укрепляют анкерами сзади. чем больше склеек в системе тем больше сустейн, но тем менее разнообразный звук. вклееный и болченый гриф менее жесткие но более разнообразные системы. по поводу грифа на болтах есть большое заблуждение. говорят вот, я не буду брать со сквозным или вклееным потому что у него атака меньше по сравнению с болченым. Опять-таки неправда. Атака у всех трех систем (если прочие параметры и деревяхи равны) одинаковая. а вот дальнейшая фаза различается. у грифа на болтах атака кажется больше потом что после первичной фазы звук резко затухает и сустейн падает, по этому кажется что атака больше. у сквозного грифа атака кажется меньше потому, что последующая фаза по амплитуде выше и разница между второй фазой и первой в амплитуде меньше. по этому атака кажется сильнее, но однако, она еще зависит от материала деки, я же считаю что сквозной вариант или на минимум вклееный превосходит гриф на болтах в звуковых качествах. 5) прочие параметры а именно жесткие узлы например бриджы, машинки, седла под струны.
По поводу звука для акустических инструментов важные факторы это акустическая "коробка" и так же резонансные свойства дерева.
Теперь по поводу рассеивания\отражения звука. Из теории упругих волн следует, что сустейн, а так же тембрально\фазовые характеристики так же зависят от дерева и узлов. Например если взять линейку опереть ее об жетский стол, дернуть за конец она будет кол#####ся, все это пробовали. а если между линейкой и столом положить полотенце например, то сустейн и звонкость резко падают. Все зависит от упругих свойств материала. Возьмем идеальный вариант - дерево максимално однородно по плотности фактуре и направлению волокон. Теперь посмотрим от чего будет зависить сустейн. Как я говорил во-первых от общей массы грифа. потому что масса влияет на момент инерции тела (масса кстати и есть величина инерции) чем тяжелее предмет тем медленнее его разогнать, следовательно более тяжеая система будет отражать колебания обратно в источник(струну) потому что ответная реакция опоры будет медленее и волна отразится обратно в струну. На практике четко видно, чем тяжелее гриф тем больше сустейна. За тембральные характеристики отвечает фактура волокон, однородность, а так же самый важный фактор это твордость. Твердость это не плотность. Она влияет на рассеивание звука на микроуровне (т.к. на макроуровне влияет плотность и вес) тоесть речь идет об высоких частотах. Чем тверже дерево, тем больше высоких. т.к. рыхлость, сырость, маслянистость влияют на поглощение высоких частот. Напрмер палисандр звучит более тепло чем клен. Тоесть чем тяжелее гриф (больше по объему и плотности) тем больше сустейна, и чем тверже гриф тем больше высоких частот. Напрашивается идеальный вариант гитара-железяка. сучков нет, смолы нет, населена роботами, сустейна хоть отбавляй, звук звенит как колокольчик, однако для любого гитариста немаловажный фактор это как раз живой звук. Что это такое? "Живность" звука зависит как раз от не отражающих а от поглощающих свойств дерева. когда дерево поглощает звук мы слышим как оно звучит, звук преобретает жизнь, "деревянный" тембр и другие обертоны дающие оттенки всех сортов дерева. Чем больше звука гитара поглощает тем живее он, и тем меньше сустейн. Тут уже все упирается в выбор. Кленовая накладка звучит острее, палисандровая теплее, кленовый гриф более острый, мазагониевый более теплый, ольховая дека более живая и звонкая, красное дерево более глобокий утопленный и плотный звук. Для разных гитар т.е. электро, бас, классика, джамбо, дредноут подбирается свое дерево.
Сушка дерева и его подготовка тоже очень важна. чем меньше склеек, тем более однородная древесина меньше ущерба звуку. если дерево плохо высушено возвращаемся в твердость, ущерб звонкости, да и когда будет ссыхаться будут неприятные процессы происходить. Иногда, я читал, и сам собираюсь применить технологию вымачивания. напрмер тот же вышеупомянутый тополь. взять два куска для деки, положить в ванну или тазик налить горячей воды, и вымачивать неделю, каждый день менять воду на горячую. Технология позволяет во-первых - заметно облегчить дерево, 2 - расширить и очистить поры, привести структуру к более однородной, 3 - ускорить процесс последующей сушки, т.к. после горячего вымачивание происходит раскупоривание пор дерева и при последующей сушке влага быстрее испаряется из дерева.
Жесткость узлов не менее важна. Чем больше лады тем больше сустейн. Их материал влияет так же на звук. так же на звук влият бридж. Подвесные тремоло а-ля флойд дают свои возможности, однако они больше едят сустейн. Т.к. это подвижный узел, у него ест своя инертная масса. Она влияет опять на рассеивание. машинка при ударе по струнам тоже колеблется, попадает со струной в диссонанс и сустейн падает. Она упирается в деку всего лишь в два опорных болта, есть так же так называемые ZR тремоло на некоторых моделях Ibanez например. Там вовсе, помоему, стоят игольчатые роликовые подшибники, подвижность такого узла больше, управлять машинкой очень легко, но сустейн страдает. Больше сустейна у опорных машинок а-ля страт. Там она упирается в деревяху и звук передается более-менее дальше без поглощения. от того насколько плотно машинка прилегает к деке зависит сустейн. некоторые стратовские машинка так же висят в воздухе, однако лучше поставить 5 пружин и упирать ее в дерево для лучшей отдачи. Самый лучший сустейн у глухих "фиксов". когда сёла под струны массивные и жестко закреплены на платформе, а струны идут например сквозь корпус, вибрации струн максимально переходят в дерево. Если седла под струны колеблются, например на некоторых старых системах а-ля tun-o-matic седла имеют люфт. а люфт это что значит? это опять демпфер - поглотитель колебаний. страдает сустейн. Так же и с роликовыми порожками. как помощь для машинки они справляются, однако если тела качения имеют люфт, то на открытых позициях будет или дребезг или потеря сустейна.
Теперь о машинках. Флойд роуз более подвижная система, у нее меньше устейна как мы выяснили это раз. Во вторых эффект ослабления. если сильно дернуть струны толстые например (если еще вдобавок стоп блок затянут) то мы наблюдаем как машинка прогибается и вдобавок звук в момент атаки имеет немного более высокую частоту. Это происходит потому что в момент атаки при большой амплитуде колебания струна изгибается, т.к. ее длина практически не меняется, то расстяние между седлом и стопблоком стремится уменьшиться в силу упругих свойств материала. Так же этот эффект легко идентифицируется если например на машинке стоит три пружины всего, мы делаем сильную подтяжку на одной струне например на толстой, машинка прогибается и остальные струны ползут вниз. чтобы ослабить этот эффект можно поставить 5 самых жестких пружин, отрегулировав горизонтальность платформы положением 5-палого когтя. так же как вариант опереть машинку с задней стороны на препятсвие и натянуть пружину сильнее. т.е. сделать опорную стратовскую. при подтяжках машинка не ослабится в силу ее обратного натяжения со стороны пружин. если машинка не нужна, то с задней стороны панельки с обоих сторон утяжеляющего бруска вглухую вокнуть две деревяхи и сделать тем самым фиксированный бридж. помогает для дешевых китайских гитарок с "якобы флойдами"
Сохранение строя в гитаре при подтяжках зависит от жесткости крепления струн. а именно если это флойд роуз то от жесткости крепления струн в седлах. необходимо вставлять струну как можно глубже в седло, а для тонких струн можно просунуть струну даже насквозь через седло через квадратное окошечко и аккуратно (не перетянув) закрепить прижимным "кирпичеком". таким образом струна не выскочит при сильных натяжках и бэндах, а если перетянуть кирпичик, то седло продеформируется и образуется канавка через которую будет вылетать струна. стопблок тоже сильно затягивать не надо, ибо он будет плющиться сам, плющить порожек и струну. если это система без стопблока, тоесть незапирающий порожек, то тут все зависит от трения. у роликового порожка трение очень малое. если порожек изготовлен в виде нулевого лада т.е. как и первый лад, то при использовании рычега струны с обмоткой особенно будут цепляться за него и не вернутся в исходное положение. плюс страдает настройка - будет идти рывками. если порожек не ладовый а пластиковый, графитовый, костяной и.т.д. то тут все зависит 1) от канавок. чем острее и клинообразнее выполнена канавка тем сильнее будет в ней застревать струна. и 2) от длины порожка. (от длины участка опоры струн на него) чем длинее порожек тем лучше. длинее порожек-длинее участок и площадь опоры струн на него, больше площадь, следовательно при выбраном усилии будет МЕНЬШЕ трение, т.к. сила трения зависит от коэфициента трения (который кстати какраз зависит от материала, витков струн и "остроты" впадин) а так же от опорной площади, т.е. чем длинее порожек тем меньше трение об него и больше гарантия возврата инструмента в строй и удобнее настройка. так же при сильном "утоплении" машинки стратокатсерского типа (без стоп блоков) струна расслабляет мотки на колках, что в свою очередь может понести люфты и нарушения в положении витков, следовательно лушче если колки запирающие, и мотки выполнены как можно аккуратнее. из опытного знания для тостых струн это 1.5-2 витка на колке, а для 1-2 струн это 3-4 витка. витка должны быть ровно уложены, лучше если в направлении вниз к головке грифа. тогда инструмент будет точно строить. Так же немаловажный фактор это крепление струны с правой стороны. про флойдроузовые "кирпичи" уже говорил, а вот в обычных стратовских машинках и в гибсоновской системе сохранность строя зависит от качества исполнения "хвостика" струны с железной бусиной. жесткости закрепления концов струны. потому что например, утопили машину будь то стратовская внутри деки или гибсоновское "вибрато" поверх деки, натяг ослабевает (особенно на 3 и 6 струнах) и струна может поменять свое положение в месте закрепления и при возврате строй поменяется. так что способ укладки в седла и машинки тоже важен.
Теперь по поводу струн. тут все просто. для джамбо\дредноут акустик применяют толстые струны бронзу. для электрогитар конечно, лучше струны потолще. потму что например в стандартном строю 9-42 имеют большую амплитуду колебания, следовательно надо поднимать их над грифом выше, у них более "жидкий" звук, они на ощупь мягче, у них больше сустейн но они по общепринитому мнению, все таки они могут больше ладить, звенеть об лады, и на них вылазит больше лажи при игре. 10-52 набор в стандартном строю больше напрегает машинку и гриф, более тверд на ощупь, у него меньше сустейн, и еще одна любопытная вещь, тонкие струны лучше звучат на высоких ладах чем толстые, особенно тостые в обмотке. Однако такие струны имеют более ровный и четкий звук, меньше лажи, можно пониже опустить их над грифом, однако конечно требуют больше усилий при игре. по поводу материалов и вариантов обмотки думаю все сугубо индивидуально, но струны с защитным (иногда цветным) покрытием заметно лучше других. они дольше сохраняют звук. высота струн над грифом и его прогиб так же влияют на амплитуду. чем больше она тем дольше сустейн, и гуще звук, но у толстых струн амплитуда небольшая, и расстояние не требуется большое, они ладить не будут, в отличае от тонких на таком же расстоянии.
По поводу звукоснимателей тоже все сугубо индивидуально, но можно сказать так, если сделать гитару с максимально мертвим деревом. т.е. максимально тяжелую, твердую, плотную и жесткую, то датчикам достанется море сустейна, высоких обертонов, это облегчит им работу. живой звук тоже важен, но это еще и электрогитара, сустейн тоже очень важный фактор и звонкость звука. звонкости зачастую нехватает, чтобы ее вытащить ставят острые звучки, новые струны, но если она будет например в избытке, что мешает ее убрать регулятором тона. убрать высокие из спектра звука не проблема. а вот создать их в нем если их изначально нет это проблема.
Ну вот и все в принципе.
>чем больше склеек в системе тем больше сустейн
ОПЕЧАТАЛСЯ, тем МЕНЬШЕ сустейн
ОПЕЧАТАЛСЯ, тем МЕНЬШЕ сустейн
Олег Rider , 
У нас есть статья про породы дерева для гитар с картинками и сравнениями 
А сколько времени должно дерево сохнуть? И в каких условиях?
Вот например дрова в деревне тоже просушивают. И для них специально во дворе место выбирают проветриваемое. Не у стены, или в сарае, а где нибудь во дворе под навесом.
Так что, и для гитарного дерева такое подойдёт?
А если в комнате, под кроватью сушить? Или в неотапливаемом доме где нить в чулане на даче...
Т.е. сколько и как должно оно сушиться?
Вот например дрова в деревне тоже просушивают. И для них специально во дворе место выбирают проветриваемое. Не у стены, или в сарае, а где нибудь во дворе под навесом.
Так что, и для гитарного дерева такое подойдёт?
А если в комнате, под кроватью сушить? Или в неотапливаемом доме где нить в чулане на даче...
Т.е. сколько и как должно оно сушиться?
Картинка, все подробно и полностью рассказывающая про дерево для электрогитар 
 |
Самый внятный обзор породы древесины на русском языке, что я встречал. Вот бы Ваня такой контент делал без сме###чков.
Ребят, а кому-нибудь нравятся страты и телеки из северного ясеня? Насколько я знаю, данная порода дерева очень тяжёлая, но звук у неё очень яркий и довольно упругий бас, но немного провалена середина в отличии от болотного ясеня. Кто что думает по этому поводу?
>Картинка, все подробно и полностью рассказывающая про дерево для электрогитар
Древесина деки и грифа - влияют на звучание. Это общепризнанный факт.
Все опытные гитаристы это подтвердят. Кроме того, если бы материал корпуса электрогитары не влиял на звук, то никто бы тогда не гонялся за Гибсонами из африканского махагона... все бы спокойно играли на каком-нибудь агатисе.
Древесина деки и грифа - влияют на звучание. Это общепризнанный факт.
Все опытные гитаристы это подтвердят. Кроме того, если бы материал корпуса электрогитары не влиял на звук, то никто бы тогда не гонялся за Гибсонами из африканского махагона... все бы спокойно играли на каком-нибудь агатисе.
Дерево. должно быть деревянным. это АКсиоима. Мертвое дерево. как и кости животного используется для производства музыкальных инструментов.
А так же жилищь. орудий труда. Ритуальных принадлежностей. При хорошей просушке. изделия звучат более звонко. менее тяжелы. для гробов важно.
текстура и плотность дерева. влияет на все. кроме звука. как было выявленно опытными гитаристами. мьюзикфорума. а им не доверять . как и все что они пишут на этом форуме . нет причин.
А так же жилищь. орудий труда. Ритуальных принадлежностей. При хорошей просушке. изделия звучат более звонко. менее тяжелы. для гробов важно.
текстура и плотность дерева. влияет на все. кроме звука. как было выявленно опытными гитаристами. мьюзикфорума. а им не доверять . как и все что они пишут на этом форуме . нет причин.
Говорят, сейчас на некоторых американских стратах и телекастерах серии "Elite" не ольха, а тополь. 
Как тебе такое, дядя Дима?
Как тебе такое, дядя Дима?
А так конечно, эти гитарки выглядят очень современно и самое главное удобны для казуалов. Но я, как истинный ценитель винтажа, предпочитаю только тру-фонящий Страт, с 21 ладом и шестиболтовым тремоло. В нём и души и Рока больше, чем в этих глянцевых новоделах.
>Вот бы Ваня такой контент делал без сме###чков.
Ваня бы сразу обанкротился. Потому что кроме этих самых смех##чков, его контент по сути мало кому интересен и несёт минимум пользы. Разумеется, чистое ИМХО.
Ваня бы сразу обанкротился. Потому что кроме этих самых смех##чков, его контент по сути мало кому интересен и несёт минимум пользы. Разумеется, чистое ИМХО.